1、明朝服装形制有哪些？

“始于齐胸，钟于明制”“上承周汉，下取唐宋”

传统明制汉服所用的面料多数以棉麻、绸缎为主，相对与唐宋时期的汉服来说，明代的图案精美而又复杂，具有高贵感。首先，我们先了解一下明代男子的服饰：

在古代，服饰与社会地位的关系密不可分，平民穿窄袖杂色盘领衣，头上戴六片拼缝的疙瘩帽。文人以禹衫为主，头戴瓦式布巾。衙门杂役戴漆布冠，冠上插孔雀翎，身着青色布衣，下截打密褶，腰间还束有红布织带。地位更低的捕快，头戴小帽，身穿青衣，外罩红布背甲，腰系青丝织带。仕官贵族服饰仍宽衣大袖为主。而市井富民则穿纱袖绫罗，但颜色只有青、黑两色，只在领上用白绫或白娟护之，表示与奴仆有别。

明代文人服饰

明代男性官员的服饰主要有三种，朝服，公服和常服。

麒麟袍为官吏的朝服 。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一下打满裥 。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条） 。另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆” 。明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰 。

他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起 。”

这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度 。

《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一 。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与 。”

本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样 。麒麟是古代传说中的一种动物，形状像鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角 。后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰 。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等 。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用 。

明代官员服饰

明代男子服饰如此繁杂多样，女子的衣着更是讲究，主要为衫、袄、霞帔、背子、比甲及马面裙等。

大衫霞帔是明代宫廷贵妇礼服。《明会典·礼部十八·冠服》：皇后冠服，大衫霞帔，衫用黄色，纩丝纱罗随用；霞帔深青为质，织金云霞龙文，或绣，或铺翠，金饰以珠，纩丝纱罗随用。皇妃、亲王妃冠服，大衫霞帔，衫用红色，纩丝纱罗随用；霞帔深青为质，织金云霞凤文，或绣，或铺翠，圈金饰以珠，纻丝纱罗随用。

明代皇后大衫霞帔

明代比甲:比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲。一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫作"背心"。

明代比甲

明代袄裙:明代女子常在裙外加一条短小的腰裙，以便活动。

马面裙：又名"马面褶裙"，汉服的一种，前后共有四个裙门，两两重合，侧面打裥，中间裙门重合而成的光面，俗称"马面"。马面裙始于明朝(可能可以追溯更早)，延续至民国明代马面裙较为简洁，两侧的褶大而疏，为活褶。有没有任何装饰的马面裙，有装饰底襕的，有装饰底+膝襕的裙子。和清代汉人女子所着马面裙不同的是，明代马面裙不重视马面的装饰，多与裙襕一体。

明代马面裙

结语

“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”明代汉服端庄大气，古典婉约，传承了中国几千年的优秀文化，是我们学习中国优秀传统文化的一个载体，值得我们去继承和传播。

2、历史上明朝的服饰是什么样的？明代官服的演变！

历史上明朝的服饰是什么样的？下面我们就来详细介绍一下校易搜的相关内容。

服装，从最早作为取暖御寒的遮蔽物，逐渐演变为社交礼仪的装饰品，标志着人类文明的又一次伟大进步。

最近古装历史剧《大明风华》的热播引起了热议，其中人物的服饰争议尤其大。

整体来看，《大明风华》电视剧中的人物服装精致华丽。无论从衣服、面料、剪裁、腰带、纽扣、凤冠头饰等方面，都可以看出服饰的精美绝伦。

剧照

但即便如此，还是指出服饰文化不够严谨，服饰错误较多，与历史不符。

那么，历史上的明朝服饰是什么样的呢？今天我们就从明代官服入手，来谈谈明代官服的特点及其蕴含的文化。

一、明代官服的历史演变

早在古代，人们就非常重视服装的礼仪交流功能。比如韩应韶《大明风华》说“天帝只愿召我！泳衣，穿上睡觉，盖好。“长袍的出现，也充分说明了这一点。

官服最早发展于商周，后历经秦、魏晋南北朝、唐宋，直至明清，逐渐完善。特别是到了明代，官服制度达到了最完备、最复杂的程度。

明代官服

公元1368年，明朝建立。为了维护其统治，朱元璋提出了“承袭周涵、唐颂”的服饰理念，并对官服制度做出了更为详细的要求和规定。

这一点在我们前面写的《明代服饰的演变与发展》中提到过。感兴趣的朋友可以回头看看。

从明代服饰的角度看明代社会，在冠服制度下，明代服饰是如何演变发展的？

明代官服的制定用了几十年的时间。

记载洪武二十四年规定补位格局为：“公、侯、徐、伯：麒麟、白泽；公务员绣鸟以示文明：一级仙鹤，二级金雉，三级孔雀，四级云雁，五级白鹇，六级白鹭，七级白鹭？，6、7号老虎，8号犀牛，9号海马；杂：练喜鹊；关锋：西安zh。”

从文中可以看出，当时的官服相当复杂多样，文武百官的官服上都有动物图案。

注：“布子”是指官服前胸和后背上的一块补钉布，是明清官服制度的显著特征。

剧照

据史料记载，官服增补起源于唐代。武则天在位时，为了奖励官员，特意在服饰上绣上不同的织锦图案，包括人物和动物图案。到了明代，逐渐发展为补语的格局，文字被格局代替，最后只剩下格局的内容。

卜子最大的特点：

与武官服上的图案不同，武官服上的图案是一只鸟，武官服上的图案是一只兽，即“文兽”。所以人们用“穿普拉达的女魔头”来形容这种打扮。

第二，那么，为什么要在官服上绣花纹和图案呢？

1.古代人使用鸟兽图案作为装饰已经有很长的历史了。

在漫长的历史发展过程中，中华民族不断创造和丰富自己的文化，由此衍生出图腾文化。

早在很久以前，中华民族的祖先就习惯于在身上纹毕

过去社会生产力低下，人民生活环境相对艰苦。为了祈求平安和好运，祖先们把他们的美好愿望寄托在图腾、鸟兽等上面。所以上面说的“穿prada的女魔头”不是贬义词，而是一种高贵美好的意思。

2.体现了中国古代的“礼制”观念。

受儒家思想的影响，中国几千年的封建社会一直是“修身、齐家、治国、平天下”，以“不卑不亢、贵贱有别”为等级观念。在此基础上，服饰也被赋予了政治功能，被用作巩固统治、维护等级制度的工具。

据考证，中国的冠制出现于西周。按照《风俗通正失叶令祠》的规定，举行祭祀仪式或宫廷会议时，皇帝和官员必须穿长袍或冠服，具体服装根据身份和等级而有所不同。之后随着朝代的更替和时代的发展，冠制不断改革完善，逐渐固化为封建君主的一种政治手段。

记载：“古代帝王统治天下，必行礼制，以区分贵贱，光明平等。”

足以看出服饰在维护封建等级制度中的重要性。但明代官服上的补丁，也就是胸背上的装饰花纹，是用来区分官职等级的重要标志。

3.为什么文武官员的格局不一样？这些模式的文化含义是什么？

如上所述，公务员补的格局是：第一品是鹤，第二品是锦鸡.第九品是鹌鹑，第一品是武官，第二品是狮子，第三品是虎豹，第四品是虎豹.第九个产品是海马。

不同等级的文武官员的补充模式

从图表中可以明显看出，文武官员的官服与其身份和性格是一致的。

众所周知，公务员一般文质彬彬，善于“挥毫泼墨”，在官服的补品上绣上飞鸟的图案，凸显了公务员的儒雅风华。武官一般勇猛硬朗，擅长舞枪弄棒。他们的官服上绣有野兽的图案，突出了他们的阳刚之气和力量。

不同身份、不同官阶的官员，他们官服上的图案、纹饰都不一样，代表着不同的含义，但总的来说，都隐含着一种美好的希望和寄托。

下面，我们举两个来自管的补语格式的例子来说明。

1.公务员制服的补充模式

起重机

《明会典》云：“鹤在九高天闻”和《大明风华》道：“瑞宇奇姿令人咋舌，人称“神仙控青鬼”。这些都是古人对鹤的美好描述。

在中国的传统文化中，鹤有长寿、吉祥、高雅的寓意，被视为高级民用鸟。它们的地位仅次于皇家龙凤纹饰，有“一鸟之下，万鸟之上”的美誉。绣有仙鹤图案的公务员辅助服装，象征着高官、吉祥和尊严。

起重机模式

锦鸡

金鸡是最华丽的一种雉鸡。在宋徽宗《周礼》，鸡被用来宣传人们的五种道德品质，包括善良，守信，勇敢，勇气和文化。

《明史》

年：“鸡有五德：戴冠者有文；那些击败距离，叶舞；敌人在前面，敢打者勇；见食而呼之者，仁也；不输守夜，信也”，就是这个意思。

两件文官补服绣有锦鸡图案，象征着五种美好的品质，而这些道德品质是君主对臣子最基本的礼仪和职业素质要求。

2.武官官服的补充图案

狮子

在中国的传统文化中，狮子一直被视为吉祥的动物。比如文殊菩萨坐骑就是以狮子为原型的；另一个例子

犀牛是食草动物。古人认为犀牛是幸运的动物。杜甫曾在《诗经小雅》年写道：“秦不见蜀督，刻石作五犀牛。”据史料记载，蜀守李冰修建都江堰时，为节约用水，雕刻了五只石犀。可见犀牛在古人心中是一种吉祥的东西。

此外，犀牛体型巨大，皮肤粗糙，皮毛稀少坚硬，长有锋利的犀牛角，犀牛角的皮肤可用作盔甲，角可用作武器。八个武官点缀犀牛，表达了一种美好的希望，希望武官能像犀牛一样，既有灵动柔软的一面，也有犀利坚强的一面。

犀牛图案

当然，除了上面提到的补品的图案和模式，还有很多动物的其他图案和模式，都被赋予了不同的含义。

评价

总而言之，在中国几千年的历史长河中，服饰从来都是政治性的。明朝时期，统治者更加重视服饰的政治功能，从官服的装饰、图案、色彩、穿着等方面都做出了细致严格的要求。

“布子”，一小片布料，兼具审美和政治功能。在官服“布衣”上装饰鸟兽等动物以区分官员的身份，通过“祥鸟美兽”的图案表达美好的祝愿，祈求好运，突出严格有序的等级关系，反映了封建社会的宗法等级制度和思想体系。

3、明朝服饰的服饰分类

明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

明竖领（新出现的服装部件）

明代出现的立领服饰，最早出现于明朝中期，到了明朝后期的 中原和 江南已经广泛流行，当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，立领应运而生。满族入关后,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。

百子衣

百子，历来是中国吉祥话（画）的题材之一，意喻多子多福。 元代杨绯桢《六宫戏婴图》诗：“百子图开翠屏底，戏弄碰扭未生齿。《红楼梦》第五十一回：凤姐儿看袭人……身上穿着桃红百子刻丝银鼠袄子，葱绿盘金彩绣绵裙，外面穿着青缎灰鼠褂。凤姐儿笑道：这三件衣裳都是太太赏你的，倒都是好的。

明朝定陵出土的孝靖皇后王氏的“红素罗绣平金龙百子花卉方领女夹衣”和“红暗花罗绣‘万寿’字过肩龙百子花卉方领女夹衣”是两件难得的刺绣艺术精品和艺术瑰宝。这两件百子衣，均方领，对开襟、上缀金属纽扣（或盘扣）。从图案的设计看，所绣百子画面精彩生动。各组画面上的童子从1至6人数不等，共组成40余个场面。每个场面儿童的嬉戏方式和神情各不相同，有的斗蟋蟀、戏金鱼，有的练武、摔跤、踢毽子，有的爬树摘果，有的站凳采桃，有的放风筝、玩陀螺，有的放爆竹、捉迷藏，有的扮作教书先生处罚弟子，有的学武松打虎姿态揪打花猫……儿童天真活泼的神情刻画得惟妙惟肖、淋漓尽致。此外，两衣的前后襟及两袖还以金线绣有九龙，其姿态有升、有行、有坐，富于变化，体现出了明代宫廷艺术中龙的造型特点。百子图案之间，则点缀以象征吉祥如意的金锭、银锭、方胜、古钱、宝珠、犀角、珊瑚、如意等杂宝图案，以及由桃花、月季、牡丹、荷花、菊花、梅花等花卉组成的春、夏、秋、冬四季景。整个图案变化多彩，寓意着皇家子孙万代、多福多寿。衣料的配色尤见匠心独运。整体色调以正色为主，在朱红色的地上配以枣红、水红、粉红、普蓝、藏青、浅蓝、月白、艾绿、黄绿、茶绿、孔雀绿、中黄、宫黄、驼黄、山茶黄、驼灰、浅褐、牙白等不同色调，取得了金彩夺目的艺术效果。从两衣的刺绣技术上看，其针法的运用，包括有穿丝针、抢针、网绣、铺针、平金、斜缠、盘金、松针、打籽、扎针、擞和针等11种，丰富多变的针法大大加强了刺绣的艺术表现力。 比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”。后来传入蒙古。

在边关的少量兵士中，在边疆地区需要进行大量劳作的妇女中，甚至在宫中（明神宗万历皇帝的皇后，就有一件比甲，陈列于明十三陵的定陵）都有出现，穿“比甲”的人占到了明朝总人口的1%，妇女可达到1．5%从形象资料来看，元代妇女着比甲的确不太多。直到明代中叶，才形成一种风气，大多也是青年妇女所穿着。明末清初人所作的《燕寝怡情》图中，就有这种样式。到了清代，除了在家里的老妇人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。

明代罩甲

明 刘若愚 《酌中志·内臣佩服纪略》：“罩甲，穿窄袖戎衣之上，加此束小带，皆戎服也。” 明 顾炎武 《日知录·对襟衣》：“今之罩甲，即对襟衣也。《戒菴漫笔》云，罩甲之制，比甲稍长，比袄减短， 正德 间创自 武宗 ，近日士大夫有服者。” 明代较为流行的服饰之一，自元代辫线袄演变而来。短袖或无袖者称袴褶，长袖者称衤曳衤散。前身分裁，打马

面褶子，后身通裁，无褶；身侧有摆。明中后期，服饰花样翻新，众彩纷呈，缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式样。士大夫闲居，出现了衤曳衤散、程子衣、道袍三种式样，总称“袴褶”。 明代曳撒又称“一撒”，为“一色”变音，来自蒙语“质孙”。明代曳撒服至为质孙服别称。

4、明代服装的特点

与唐装相比，明装在于礼服比例的明显倒置，即上衣短下长，上衣逐渐加长，露裙长度缩短。领子也从宋代的对襟变成了圆领。在明朝，女人夹克是三领窄袖，长度超过三英尺，两三英寸的露裙，所谓的花冠裙和夹克，袖子大，圆领。当时扬州流行一种新款式：短衫长二尺八寸，袖宽一尺二寸，外袖镶嵌锦绣图案，冬镶貂狐毛。明初的裙子是淡色的；崇祯提倡白裙。这条裙子有一两英寸的绣花边。明初裙幅为六，明末发展为八或十。裙褶很流行，有细褶的，也有大褶的。褶饰很有讲究。有一种条纹裙，每条都是一种颜色的缎子做的。每块彩缎上绣有花鸟纹饰，丝带边缘镶嵌金线，可成为独立的丝带。当几个这样五颜六色的张永康被抓住拼接在腰带上，就成了一条五颜六色的裙子，因此得名凤味裙。有的还把整块缎子手工做成细褶，取名百褶裙。一条二十四百褶裙，取名玉裙。

在明代，还有一种特殊的笔姿，因其形如彩霞而得名毕夏。这种蝎子出现于南北朝时期，隋唐时期得此名。在宋代被列入袍服行列。明代广泛使用，其形状如一条五颜六色的长挂带，每条宽三寸两分，长五尺七寸。取的时候绕过脖子挂在胸前。因为下端挂着金或玉的吊坠，越发显得高贵。

朱元璋推翻元朝建立明帝国后，先是禁止胡夫、胡语、胡姓，然后以明太祖的名义颁布诏书：衣冠如唐人。皇袍、文武百官的样式、等级和着装礼仪明朝的服饰和内部官员非常复杂。连日常的衣服都有明确规定。比如崇祯年间，皇帝命令手下的王公大臣穿绿棉袄、紫布、白布裤、蓝布裙、白布袜、绿布鞋、皂布巾装扮成普通人，但也是确认了当时普通人的衣着。女人明朝的服饰规定民间妇女只能用紫色刺绣，不能用金色刺绣。衬衫只能是紫绿色、粉色和浅色，不能是红色、乌鸦它是绿色和黄色的。那就用蓝绸布。到了明朝，出现了带纽扣的衣服。在明朝，女人美国人的鞋子仍然绣着凤头或串珠。宫人穿的是扎了小金花的云鞋。

崇德三年，下令对其他国家穿衣服缠足者严惩不贷。到了清代，被强制剃发更衣，按照满族习俗制度换上衣服。服装系统坚持旧制度，尤其是在男性这种服饰保持了满族的特色，并延续了很长时间。虽然明朝服装在清朝屡令废止，但明朝的图案体系仍被采用，作为其官服的补充。金凤和金宅，她们被戴在女人的皇冠上的生活，仍然是继承自以前的制度。清代官服品级的差异，主要体现在冠上绣的鸟兽、花羽毛和辅服上。如果排名可以从皇帝开始，从上到下依次是皇太子、太子、大将军封根、公主、徐等皇族亲属。有不同姓氏的官员，如公、侯、伯、子、公、文武，从一等到九等，平庸的官员，还有进士、监生、外相、老将，从农官。此外，th

到了明代，除了八九级女子用团花代替缠枝之外，荀子的花纹与霞霞基本相同。到了明代，貉子面被广泛使用。按身份分，有两种；贵族使用的棘爪在礼节场合是翻领袖和翻领的形式；平民以直领小袖双排扣的形式作为制服。

背心

还有元代的无领马甲，也叫加比这是皇后在宫廷中的特殊着装风格。后来逐渐传入民间，扩大了取用范围。加比盛行于明朝中期，主要受到年轻女性的青睐。从形式上看，这加比与隋唐的半臂有关，清朝以后出现的马甲就是这种加比的变形。

佩饰

明式服装的另一个特点是在翻领上佩戴饰物，非常醒目。它们是由黄金、珍珠、玉石和其他材料制成的各种装饰品。其中挂在胸前的叫落领前面那个叫七件事走路时发出噪音的人被称为禁止的脚步而这些饰品统称为杂项装饰品另一种特殊的装饰品是四个小物件用圆环挂在一条金链上：镊子、牙签、挖耳勺、刀，都是女性实用用品的生活。

其他的

是明朝的官方书籍，其中记载了所有贵族妇女的材料的服装是各种丝、绢、绢、绢、绢等。而平民妇女的材料美国的服装是受限制的。即使是连衣裙，紫色粗布受到限制，禁止金色刺绣，袍服也只限于紫色、绿色、粉色等浅色。在吴明的第14年，还规定商人房屋只能由丝绸制成，农民房子可以用它？和丝绸。

男人明代的s穿以方巾圆领为代表，儒生穿的衣服和今天舞台上的京剧文人很像。其特点是宽袖、黑色边、蓝圆领、皂带、软毛巾挂带。挑夫和搬运工穿着绿色的布衬衫和裤子，绿色的长布巾，宽大的上衣，草编的凉鞋。官服为云缎圆领袍，加云缎外套。这种袍子离地一寸，袖子张开，袖桩宽一尺，袖口宽九寸。是典型的大红色鞋子的款式。

请添加微信号咨询：19071507959

在线报名

上一篇：明朝有记载元旦拜年要作匾食,明朝有记载：“元旦拜年”要“作匾食”，匾食指什么？

下一篇：明朝李进,洪武年间的李进是何官职